Construyendo un Clavicordio (Modelo 1A)

¿Por qué te metes?

Mi hijo toca el piano y está interesado en instrumentos antiguos. Llevaba tiempo dando vueltas con los clavicordios, veía videos, leía entradas de blogs, preguntaba en foros, etc. y a mí, para complicar más las cosas se me ocurrió decirle que por qué no se construía uno dado que a) no tiene mucho dinero, b) lo que hay no está disponible fácilmente y c) creía que así se le pasaría pero, como siempre, se vuelve en contra de uno y se puso a documentarse para ver cómo hacerlo y me embarcó asumiendo que su manejo con herramientas es nulo y su tiempo es escaso. Tampoco yo soy un profesional de la madera pero llevo tiempo haciendo cosas y pensé que con unas herramientas básicas, podríamos abordarlo.

Nota: No esperes en esta entrada ver la construcción de un clavicordio completo paso a paso, seguramente para eso, o ya hay una entrada posterior (si esta ya tiene tiempo) o estamos en ello. Esta es una entrada de cuaderno de bitácora de nuestras visicitudes construyendo un clavicordio y como esta nota la he añadido posteriormente al inicio de esta entrada, me consta que hemos tenido que dar bandazos en la construcción así que te la tomas como caminos adecuados y no adecuados para construir un clavicordio.

Vimos que había dos posibilidades de mecanismo, fretted (ligado, una cuerda es pulsada por varias teclas, limitado en repertorio) o unfretted (no ligado, una cuerda por tecla, más complicado pero completo) y optamos por hacerlo unfretted.

Después se nos planteó otro dilema:

• copiar un modelo antiguo real. Para ello planteamos ir al museo Hazen pero pasaron de nosotros, luego vimos que había planos pero, aparte del coste, no me garantizaban que fuesen abordables dependiendo del nivel de detalle que tuvieran. Luego vimos una app java que tenía modelos antiguos de un museo sueco (busca en Google si quieres) pero la info que tenía inicialmente no parecía adecuada para hacerlo desde cero. Luego volvimos al detalle de esta aplicación una vez que entendimos ciertos aspectos.
• hacer una interpretación de lo que creemos tenía que ser hoy día, respetando el mecanismo y los herrajes clásicos pero con ciertas libertades si tenemos que adaptar algo a nuestra disponibilidad.

En este caso, decimos hacerlo a nuestro aire y si merece la pena, publicar los planos.

Sin entrar en muchos detalles, lo cierto es que nos pusimos a hacerlo y mi primera intención fue que si llegábamos a algo interesante, lo plasmaría aquí aunque tal vez tuviese que cambiar el título del blog porque ya no serían 'Pequeños arreglos ...', ya que esto y algo que tengo pendiente de subir como fue la restauración de un Cherny no se puede considerar pequeño.

Lo cierto es que planteé hacer la entrada creciente desde el momento en que pusimos una cuerda y fuimos capaces de afinarla incluso a 440Hz (aunque ya veremos si todo el conjunto aguanta la tensión de las 63 cuerdas a 440Hz pero no es el objetivo).

¿Cómo lo hemos abordado?

Hemos ido de menos a más, intentando resolver los problemas técnicos y se puede decir que ahora tenemos un prototipo operativo que sirve de base para completar la pieza. Al principio pudimos hacerlo de forma artesanal pero en el momento en que tuvimos que introducir algo fino como la disposición de las teclas pero sobre todo las cuerdas, el puente, los afinadores, etc. vimos que teníamos que recurrir a una herramienta de generación de planos en la que plasmamos lo que teníamos hecho y buscamos la mejor disposición posible de teclas y afinadores sin tener que tocar material, simplemente dibujando.

De todas formas, el plan es empezar a contar desde el principio, no como una guía para construirse un clavicordio si no cómo lo estamos haciendo nosotros. Ha habido pasos que hemos tenido que rectificar, otros, que con otras herramientas podríamos haber hecho de otra forma pero de todo se aprende.

Esta entrada, por tanto, es ampliable, a medida que se vayan cubriendo etapas, iré añadiendo contenido en vez de hacer muchas entradas en el blog, tiene una fecha de creación, de casi tres meses más antigua que el inicio y veremos cuánto hasta el final.

Piezas básicas 

En la etapa de investigación previa/documentación, una parte importante y bloqueante, era encontrar un suministrador de piezas que no tenía sentido fabricar como son los balancines, cuerdas, tangentes, etc. No es que encontrásemos muchas pero una tienda on-line alemana nos ha suministrado esos componentes básicos. No son baratas las piezas y los gastos de envío hay que tenerlos en cuenta pero nos ha facilitado el trabajo notablemente. Las piezas de las que partimos principalmente son las siguientes:

Tangentes: Son las que finalmente golpean la cuerda perpendicularmente.

Afinadores: Hemos optado por los de 4mm de diámetro.

Pines para el puente: Van a dirigir las cuerdas desde su sujeción inicial hasta el clavijero donde están los afinadores.

Balancines: Permiten el movimiento de las teclas. Son de 3mm. Tal vez un poco grandes pero válidos.

Haciéndonos una idea

Empezamos haciendo bocetos para tener una idea del material básico e inicial. Creo que es importante siempre empezar dibujando.

Primeros pasos

De estos bocetos y otros, sacamos la necesidad de construir un armazón con un soporte de contrachapado en el que disponer los componentes. Vimos también que las teclas (63) iban a mediatizar el tamaño real por lo que buscamos una tabla de contrachapado de 14 mm sobre la que dibujar las teclas, recortarlas y construir a partir de ellas. Para empezar nos planteamos como objetivo una octava, la más grave, pensando en la tensión de las cuerdas y que iríamos de izquierda a derecha cuadrando la disposición.

Siguiendo el esquema del piano hicimos el dibujo en la plancha y fuimos cortando con la sierra de calar.

El tamaño es menor al de un piano tradicional. Posteriormente por otros requerimientos empezamos a usar una herramienta CAD para hacer el plano completo y normalicé las teclas. Aunque están en el fichero del plano que estamos elaborando que aparecerá más adelante, aquí hay un adelanto:

Las medidas son aproximadas, hace mucho que no usaba la herramienta y hay cosas aproximadas, es decir, 17.09 perfectamente son 17. Ya lo arreglaré con el tiempo.

Ya con las teclas, empezamos con el armazón:

Hemos usado tacos  y tornillos de montaje. No estaba en nuestro espíritu hacerlo como los clásicos con ensambles de cola de milano y similares, usamos la tecnología que tenemos y conocemos. Probablemente la decoración final sí contemple ese tipo de trabajo.

Los dos listones paralelos servirán de soporte a las teclas y el más cercano a la parte de delante alojará los balancines.

Para el balancín  hay que hacer una caja en la tecla. En nuestro caso, usamos una broca de 3 mm para hacer la caja poniendo el taladro en un soporte vertical (esto es importante porque las primeras vimos que no salían bien, quedaban torcidas y era porque el taladro no estaba bien colocado).  

También hay que considerar la calidad de la madera y que es un material vivo por lo que necesita mucha adaptación. Nosotros no hemos buscado madera especial, primero porque no sabemos todavía dónde conseguirla y segundo porque buscamos el prototipo operativo y funcional por lo que el coste y la accesibilidad, también es importante. Con esto quiero decir que cepillar, lijar y volver a ajustar, es parte del trabajo y no siempre lo reflejaré.

Yo asumía que en esta fase estábamos buscando la operatividad y que seguramente aprenderíamos bien la forma de hacerlo o bien una forma de no hacerlo.

La teclas que cortamos y lijamos las hemos marcado con la nota prevista. Añadimos un tope para hacer un carril al fondo que facilite el desplazamiento vertical sin roces entre teclas. Este tope también nos sirve para que no haya un desplazamiento longitudinal de la tecla al tocarla.

Obviamente hay que probar una a una dónde van esos carriles y comprobar que se mueven bien. No consideramos un mecanismo de rebote o vuelta ya que esperamos que la misma tangente, al golpear la tecla lo va a hacer, además, según hemos visto, en los clavicordios no se contemplaba este mecanismo de vuelta.

Vista de la primera octava montada.

Quedaron un poco separadas las teclas y hay que trabajar en el ajuste, como veremos posteriormente, nos sirvió de prueba y aunque hicimos varios cambios sobre la disposición, finalmente reconstruí la posición para dejarla mucho más ajustada.

 ¿Por dónde seguir?

Lo normal en este momento, cuando ya sabes dónde vas, hubiese sido seguir con las teclas pero como nuestro objetivo era ver si podíamos tener un modelo operativo decidimos dejar las teclas como estaban y seguir con la caja de resonancia, el puente, los clavijeros, etc. para llegar a conseguir un sonido.

Hice la separación de la caja de resonancia dejando un hueco para que salga el sonido. Se que el modelo que estamos construyendo tiene una caja pequeña pero lo asumimos. Si finalmente llegamos a tocar con una guitarra, por ejemplo, siempre podemos amplificar el sonido.

Un tema importante es el puente. En las imágenes que vimos en internet vimos puentes de todos los tipos y formas pero no hay que perder de vista que la funcionalidad es transmitir la vibración de la cuerda a la tapa de la caja para que resuene.

No obstante, para saber dónde y cómo poner el puente se nos ocurrió tapar la caja con un cartón y hacer un montaje con hilo de bramante y chinchetas. De esta forma veríamos la localización aproximada de las tangentes y muy importante, dónde poner el puente pensando en las 63 cuerdas, la separación de los pines, etc.

Más profesionalidad

Ciertamente nos sirvió para dos cosas, una para tener una idea a grosso modo y la más importante, que necesitábamos otro método más riguroso para diseñar esta parte. En ese momento planteamos el uso de una herramienta CAD para tener un diseño más fácil y no es lo mismo mover un ratón que tirar cuerdas sobre un cartón.

La herramienta que usamos es QCAD, muy utilizada en ámbitos académicos que tiene una parte gratuita y otros plugins de pago. Desempolvé (metafóricamente) los conocimientos de CAD y me puse a dibujar un plano de lo que tenía hasta ahora y lo que nos urgía, que era situación del puente, certeza de que las cuerdas cabían, localización de clavijeros, etc.

El plan es poner el fichero del plano a disposición de cualquiera. Ahora mismo, el borrador del plano está aquí y a medida que tenga versiones más ampliadas, las iré subiendo.

Siguiendo con la construcción, empecé a preparar la caja donde irían los afinadores. Hemos visto varias posibilidades de situación, los hay que ponen cerca de las teclas los afinadores y el extremo de la cuerda pasado el puente o bien al revés. Nosotros optamos por esta última solución para dejar más limpia la zona de las teclas y pensando en los apagadores.

La zona de afinadores necesita robustez, hay que pensar que es una pieza metálica embutida en una madera que gira para estirar una cuerda, lo que necesitamos es rigidez. Lo cierto es que en el piano es similar, aunque lo que veas delante es un metal donde está el afinador, detrás hay una madera y dependiendo de la edad, el estado o la calidad de la madera se puede desafinar si baila mucho.

Construyo una caja con refuerzos y relleno con madera en diferentes vetas para que tenga mejor respuesta al posible giro del afinador.

Tapo por encima con contrachapado igual que la caja pero con dos piezas diferentes para que la vibración de la caja sea mejor.

Lijado bien.

y planteo la posición del puente y el derivador a los afinadores. Tengo la sensación de que el puente podía ser más ancho, más tipo guitarra pero los que hemos visto son de este estilo aunque con formas más exóticas. Lo normal sería barnizarlo pero de primeras queremos oirlo y después seguir.

En el puente ponemos un pin. Los que estamos usando son pequeñitos pero parecen suficientes. Usamos una broca de 0.8 mm y lo pegamos con cianoacrilato.

Para el afinador usamos una broca de 4 mm y un golpe de martillo.

Ponemos una cuerda en el extremo, la enrollamos en el afinador, apretamos con una llave de 5mm y usamos un afinador de guitarra para hacernos una idea.

Apretamos y conseguimos el F# incluso a 442Hz (que es lo que uso cuando toco la guitarra con el piano).

La tangente para la prueba, simplemente la sujetamos con cinta, no la fijamos.

¡Suena!

y sonó, afinamos, jugamos con el bending, volvimos a afinar y nos dio moral para seguir.

¿y cómo suena?, aqui tienes un archivo grabado con el móvil. Los dos últimos sonidos los produce la segunda tangente como si fuese un fretted.

Seguimos adelante

Lo cierto es que mucho volumen no tiene, el objetivo no es este y creo que los originales tampoco son atronadores. No obstante nos planteamos hacer un agujero en la caja tipo guitarra. Hemos hecho uno de 6 cm de diámetro. Veremos si es suficiente.

Damos unas capas de barniz nitrocelulósico del que se usaba en aeromodelismo aunque no tengo claro que sea lo más adecuado. Capa de barniz, lijado fino, capa de barniz, lijado, .. y así tres o cuatro veces.

Me planteé que aunque no pareció alta la tensión de la cuerda, multiplicarla por 63 podría ser mucho por lo que pensé en reforzar más el armazón por debajo. Para ello, quitando todas las teclas, dimos la vuelta y añadí unos refuerzos como se ve en las fotos. Creo que en un modelo nuevo esto debería ser de origen

para dar más consistencia uso las pletinas de la foto en las esquinas. En el refuerzo central uso clavos metidos oblicuamente.

Para no entorpecer la posible vibración de la caja pongo unos refuerzos metálicos (aluminio) por encima, sin que toquen.

La parte del clavijero la refuerzo también.

Seguimos con las teclas

Después de ese refuerzo retomo las teclas. La primera octava quedó como quedó y aunque he recortado la segunda, creo que es mejor rehacer la posición para evitar arrastrar errores.

Quito todas las teclas, tapo los agujeros de los balancines con unos tacos y cola y empiezo con un nuevo carril del fondo para las teclas.

El método que voy a usar es hacer el carril del fondo, colocar bien la tecla lijando lo más evidente y aprovechando la caja del balancín hacer un agujero con la broca de 3 mm para afinar bien su localización.

Se ve que el resultado es mucho más homogéneo que el anterior en cuestión de disposición de las teclas. No obstante, tocará lijar mucho más para que el funcionamiento sea más fino.

Para el carril del fondo, en vez de hacer uno grande para muchas teclas, voy a ir haciéndolo por bloques de cinco teclas y sujeto con un tornillo. Posteriormente, con el apagador de fieltro o simplemente poniéndole un moldura, quedará disimulado.

Ahora empiezo a pensar qué pasa con las teclas negras (aunque tiene pinta que aquí van a ser blancas). Corto una pieza de 1.1 cm de alto y ancho (en realidad más pero lijaré) y 6.5 cm de largo.
En la imagen la ves superpuesta.

Voy a empezar con tres para ver cómo queda. Las pego con la cola de pianista que tenía (aunque podría haber sido la cola blanca que hasta ahora usaba) y con unas sargentas le doy presión.

 Mienrtras sigo con las otras teclas, ahora con la segunda octava. Como comenté antes, el plan es ajustar, hacer el carril del fondo y marcar dónde va la caja del balancín.

En la foto se ven los tres puntitos que marco para hacer la caja

 que hago con el taladro en un soporte

y termino de ajustar con limas de precisión en un banco.

Llevo la tecla a su sitio, hago el agujero con la broca de 3mm en el centro de la caja, clavo el balancín y ajusto.

Volvamos con las teclas negras (o blancas al final así que las llamaré generalmente alteradas). El taco que pegué queda fijo pero nos encontramos con que el diseño del teclado se basó en las proporciones del piano multiplicadas por 0.8 pero la mano no la podemos reducir por lo que no parece práctico para tocar las teclas en medio de dos bemoles/sostenidos. Es verdad que viendo videos la técnica que usan para tocar es poco pianística pero creemos que mejor es dejar más hueco.

En la siguiente imagen superpongo un listón que hará de separación del mecanismo como tienen los pianos para hacernos una idea. Supongo que habrá que poner una tira de fieltro, no porque vaya a entrar polvo ya que es todo abierto si no para evitar ruidos y tener una estética similar a los antiguos.

Lijo entonces para darles un poco de forma tipo piano aunque en los clavicordios de época son un taco más pequeño. Me lo apunto para el futuro pero ahora sigo con este plan.

 Y sigo con las siguientes, como el taco que estoy usando no coincide en medidas, lo que hago es marcar lo que tengo que comer y con una multiusos y la lija voy perfilando.

Aquí se ven las primeras seis teclas alteradas.

Tenía la sensación de que estaba perdiendo la ortogonalidad respecto al fondo y los listones (vamos que estaba poniendo torcidas las teclas). Para la siguiente en la lista he usado un marcador laser y una escuadra para ver el destino final. Lo cierto es que era muy poco pero merecerá la pena ir revisándolo cada poco, no cuesta nada.

Dándole vueltas he pensado que las teclas alteradas podían/deberían ser más estrechas. He dibujado una variación en plano y decidiré si sigo con este modelo o lo cambio. Basicamente las alteradas las hago 4 mm más estrechas (2 mm a cada lado) y antes de los balancines vuelvo a tomar la anchura previa.

No obstante, creo que haré otro modelo en el que el fondo no sea tan ancho, será más fácil de ajustar. Incluso hemos visto modelos en los que tienen varias piezas ensambladas que probablemente facilite el trabajo de ajustar todavía más.

De todas formas, aquí está hasta la segunda octava grave perfilada a falta de más ajustes.

Parece que la denominación de las teclas que seguía no era la correcta por lo que la iré cambiando a medida que vaya ajustando teclas. La más grave sería FF hasta acabar la octava que empezaría con  C, después hasta el B, mayúsculas, la nota siguiente sería c hasta el b y luego primas (c´, c´´, ...).

Sigo con el teclado dibujando la tercera octava en la madera:

y aquí cortada, lijada y lista para ser montada y ajustada.

y aquí está colocada y ajustada inicialmente.

A falta de cinco teclas:

Ya puestas todas las teclas. 

Ahora empiezo con los ajustes, por un lado que las teclas suban y bajen bien independientes de las de alrededor y que estén alineadas porque, como se puede ver en el video y las siguientes imágenes, no todas están igual.

Después de varios días de trabajo de lija, ajustar, encajar, etc. tenemos un teclado más o menos fino, tanto en movimiento de teclas como altura.

En el video se aprecia mejor.

Ciertamente es mejor pensar de cara a un futuro teclado un sistema que no requiera tanto ajuste, para ello, lo mejor es que el hueco entre teclas sea el mayor posible.

Ahora tenemos que discutir si pintamos las teclas y cómo pintarlas. Para que opine todo el mundo hago la siguiente prueba:

y aparecen las siguientes posibilidades siempre con un barniz transparente mate para que no se ensucien mucho:

• Las dejamos como están
• Negras (teñidas) las normales y blancas las alteradas
• Tabaco (el segundo color desde la derecha) con las alteradas como están o con el color Sapelli (el de enmedio)

El color de la derecha es caoba brillante y vemos que puede ser interesante para teñir todo el conjunto.

Al final se decidió el Tabaco para las normales y las alteradas como están aunque con un barniz mate.

(efectivamente una tecla se nos ha partido, la madera que hemos usado no es la más adecuada, creo que es mejor utilizar madera maciza y como he comentado previamente, dejando espacio suficiente a lo largo de la tecla para que los ajustes sean más fáciles).
Al volver a colocar las teclas ponemos una tira de fieltro para que en la vuelta no haya un golpe seco entre maderas. Se nota bastante aunque también roza al fondo. Se podría pensar en también hacerle un asiento de fieltro.

Una vez pintadas, barnizadas y ajustadas de nuevo:

Lo cierto es que me ha quedado un hueco entre la última tecla y la caja y además, aunque intenté y recoloqué las teclas, es un hueco más bien romboidal (mide más en un sitio que en otro). Preparo un contrachapado que luego quedará más disimulado.

Ahora será el momento de empezar con las cuerdas.

Empezamos por los pines redirectores de las cuerdas en el puente y el previo al clavijero. Para ello, según el plano debemos hacer un agujero cada 4 mm. Voy a utilizar una broca de 0.8mm. Normalmente no encajan en las bocas de brocas de los taladros por lo que recubro de cinta aislante dándole un par de vueltas en el lado que entrará en la boca.

Con un compás de puntas separado a 4mm marco dónde irán los agujeros y taladro.
 

El pin tiene un lado con un poco de punta, lo pondremos hacia abajo para golpear con un martillo ligeramente y que entre mejor. Después doy un poco de cianoacrilato en cada base.

A simple vista queda más recto que en las fotos pero tampoco es fácil alinearlas todas a no ser que tengas un mecanismo de taladro fijo.

En el otro extremo, donde empezará la cuerda, con una separación de 4 mm, pongo los pines (clavos de acero en este caso). Voy a empezar con una octava.

En el lado de los clavijeros hago lo mismo pero estos están separados 1.5 cm.

Para la profundidad del agujero, miro el clavijero y hago una marca aproximada con la cinta aislante.

Pongo los doce primeros.

Ponemos las dos primeras cuerdas y las tangentes (paralelas a la tecla por indicación de mi hijo ya que yo pensaba ponerlas perpendiculares a la cuerda) y nos encontramos un par de problemas:

• El grosor que estamos utilizando es escaso para llegar a afinar adecuadamente. Con esa longitud (la máxima en el clavicordio ya que es la tecla más de la izquierda -La FF-) la nota que conseguimos, prácticamente sin apretar, es el D, es decir, una sexta de la requerida. Hay que conseguir cuerdas más gruesas. No tengo un método fiable para saber qué es lo que necesito pero supongo que si con 0.445 mm estoy en el D, con 0.705 (medida disponible en la tienda), me aproximaré. Habrá que hacer un pedido.
• Además vemos que poniendo los pines de la izquierda tan cerca de la tangente, el apagador de fieltro no va a ser eficaz por lo que hago un cambio de pines y los paso a la madera posterior aunque como no estaba pensada para ello usé pino, un material no tan robusto como el abeto. Lo refuerzo pero si veo que no aguanta pondré otro listón exterior para poner los pines.

Ahora, sonar, suena, el efecto de la caja de resonancia y cómo vibra la tapa superior está conseguido y produce un sonido muy puro.

Avanzo con el clavijero de la derecha (los afinadores) y lo completo comprobando con el puente que se va a poder poner las cuerdas. Hay un poco de prueba y error y tengo que tapar algún agujero que otro.

También pongo los primeros 30 pines donde empiezan la cuerda (a la izquierda del clavicordio) para poder seguir mientras decido el grosor que necesitamos para las cuerdas más graves y uso las que tengo.

Pongo las cuerdas del C3 y C#3 y las afinamos como se ve en el video. Para clavar mejor las tangentes las afilo un poco en la punta con una lima de hierro. Se nota que entra mejor.

Aquí es más fácil conseguir el efecto del apagador. Esto si tiene buena pinta.

De todas formas, al seguir encontramos un problema.

Pongo las cuerdas que se ven en la imagen y sus tangentes correspondientes.

Pongo el apagador para afinar

y nos encontramos con el problema de que no se puede afinar más que unas pocas más allá del C3 ya que la tensión es muy grande, saltan los pines y así no se puede. Volvemos a darle vueltas al tema y tiene pinta que es por el puente, la disposición y la distancia.

Buscando en Internet veo:

Dos cuerdas iguales excepto en sus longitudes, L1 y L2, emiten frecuencias F1 y F2 en relación inversa:

   F1 / F2 = L2 /L1       

supongo que a igual tensión por lo que llega un momento en que necesito menor distancia cada vez y tiene pinta que el desplazamiento que supone la tangente entre teclas no debe ser suficiente y aumentar la tensión no es opción a partir de un momento.

Encuentro también la típica tabla de frecuencias (con A4=440 Hz):

Tengo cuerdas más finas pero tengo la sensación de que tampoco va a resolverlo completamente por lo que vamos a buscar otra solución.

Es cierto que nosotros hemos puesto un puente que no es habitual en los clavicordios por lo que entiendo que la solución es mover el puente o poner uno en ángulo a partir de las teclas que no puedo afinar.

Mientras sigo dando vueltas al tema pongo dos cuerdas a la izquierda y logro afinarlas, es decir, del A#3 al E4 va bien. Probaré hacia la izquierda alguna más pero tiene ya poca tensión la última que he puesto.

Siguiendo los esquemas de otros clavicordios en los que el puente recorre en diagonal la caja con mayor o menor curva, pego un puente en ángulo. Con este esquema probaré y si finalmente funciona tengo la opción de levantarlo todo y hacerlo bonito o tomar nota para el siguiente.

Una vez bien pegado el puente, pongo las siguientes notas con el mismo grosor de cuerda, F, F# y G y no tiene muy buena pinta, hay que tensar mucho y de hecho se rompe el F# que tendré que reponer. Con el G voy poco a poco tirando con la mano antes de tensar con la llave y llegar, llego. Tampoco creo que la solución de bajar a 432 o 415 sea mejor, al final es un tono. Me hago una hoja de cálculo con la longitud teórica y efectivamente hay mucha diferencia respecto a lo que yo puedo hacer.

Ahora entiendo la disposición de las teclas en otros clavicordios clásicos en los que se desplazan, no siguen una linea como el que hemos hecho. Veo dos caminos:

• Probar con las cuerdas que tengo (y alguna más grave) para ver si lo consigo
• Rehacer la caja del clavicordio reorganizando el teclado a algo que contemple las distancias reales necesarias.

Lo más fácil será probar con las cuerdas para descartar esa línea. Tampoco me da miedo deshacer lo que hasta ahora está hecho, lo importante es hacerlo, no el tiempo que dedique.

Coloco entonces cuerdas hacia la izquierda llegando hasta el F1# afinando bien. Puede que incluso pueda llegar al F. Esto me dejaría una octava a la izquierda que con una cuerda un poco más gruesa supongo que llegaría.

Por la derecha me he quedado en el G2# y tengo dos grosores de cuerda más fino por probar pero 34 teclas por delante.

Hemos intentado afinar pero no estamos llegando a nada. Las agudas tienen mucha tensión, se sueltan o se parten e incluso parece que el puente se queda corto.

Los puntos problemáticos de la situación actual son:

• Necesitamos más variedad en los grosores de cuerdas. Vemos/Intuimos en la app java que habitualmente tienen más de cinco diferentes grosores aunque no me queda clara su escala. 
• La más aguda resulta más difícil de lo que parecía, se suelta, se rompen al afinar aunque no parece que tengan mucha tensión.
• La figura que forman las tangentes está muy cerca del extremo de las teclas pero esto me lo da la posición de los pines (los de la izquierda). Esto también condiciona los apagadores que aunque hacen su trabajo, no quedan como los de verdad. 
• Ciertamente está un poco revirado pero creo que no es el mayor de los problemas, un buen bastidor lo arreglaría pero también creo que está afectando en el movimiento de las teclas.

Discutiendo varios aspectos y posibilidades, vemos que lo más adecuado es pegar un giro al diseño. Vamos a empezar cambiando la caja y por tanto el puente y el clavijero actuando en los siguiente puntos:

• Voy a hacer más grande la caja dejando el clavijero justamente a lo que ocupen las clavijas organizadas más eficientemente.
• Vamos a hacer un puente como los típicos que estamos viendo, en forma de S tumbada para intentar respetar las distancias para afinar con la tensión adecuada.
• Vamos a añadir a la izquierda un suplemento donde vayan bien los pines de inicio de cuerda.
• Cambiaremos la posición inicial y final de la curva de disposición de tangentes para que los apagadores queden mejor.

He tenido problemas con el programa de diseño, pensaba que había perdido el plano porque me daba un error pero he visto que como es una versión de prueba, hasta que no pasan los 10 mins que tienes de acceso a todo el programa no me abre el fichero. Un poco incómodo pero veré si afecta en algo más.

Respecto a las cuerdas, su grosor, variedad, en Google Docs encuentro un libro llamado The Clavichord escrito por Bernard Brauchli  del que saco la siguiente tabla
:

En ella se ve que para distintas notas usan diferentes grosores (obvio) y que cambian cada muy pocas cuerdas. Investigando veo que Douwes (Alemania, 1650-1725) fue organista, pedagogo y teórico. Tiene un libro en que teoriza y detalla sobre los instrumentos de la época.

Después de pensarlo un tiempo, vemos que lo más adecuado es plantear un modelo B que contemple todas las mejoras que hemos visto que este modelo A no tiene en vez de modificarlo. Por eso, abriré una nueva entrada en el blog que hable de nuestras visicitudes en la construcción del modelo B y veremos si llegamos a un modelo operativo.